Мужской концепт

Мода как индивидуальность, и мода как концепт принадлежности к массовой мечте.

Философский словарь дает такое определение моде: непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо среде жизни или культуры, связанная с непрочной, быстропреходящей популярностью, характеризуемая кратковременными и поверхностными изменениями внешних форм (одежды, бытовых предметов, художественных произведений). Выражает особенности массового сознания данного общества в данное время, выступает средством социализации и социальной идентификации человека. Характеристиками моды являются постоянная смена направлений, их периодичная циклическая повторяемость, обращенность ко всем и к каждому одновременно, иррациональность. Мода носит «классовый» характер: у каждого социального слоя своя мода. 

Мода до 19 века была доступна очень узкому кругу людей, верхушке общества. Однако после она становится массовой.

«В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала «красоты» (которого нет). Человек, а точнее сказать потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды».

В истории моды мужская фигура  не осталась без внимания. История костюма знает и ватные накладки, и картонные или металлические пластины для получения расширенной формы груди и широкие плечи и корсеты для идеальной  осанки и т.д… Часто в угоду идеалу мода делала костюм неудобным и даже вредным для здоровья. 

Мода противопоставляется статичному традиционному обществу как среда для самовыражения индивида. Социальная система, в которой действует мода, характеризуется такими понятиями как динамичность, открытость, тиражирование материальных и культурных благ и избыточность культурных образцов, социальная дифференциация и мобильность, т.е. разделение общества на социальные группы и слои с возможностью подражания и перехода индивидов из одной группы в другую. 
Таким образом ,разделяется то самое  традиционное общество, в котором обычай определяет социальную жизнь индивида, и открытое общество, в котором частично роль социального регулятора играет мода. Обычай и мода являются сменяющими друг друга средством и формой подражания, оба этих явления «представляют собой некие способы, правила поведения, желаемые (социальные ценности), с одной стороны, обязательные (социальные нормы) – с другой».

Знаток и теоретик моды Бруно Ремори писал так: «Традиционный маркетинг был основан на потребности. Вы берёте товар, способный удовлетворить существующую потребность, и пытаетесь доказать, что он лучший в своём классе. В модном бизнесе действуют иначе. Мода – это фабрика по производству желаний и мечт».

А  именно: хочешь красиво одеваться – следуй волшебной моде, и тогда ты станешь лучшим, правильным, и тебя возьмут в сообщество волшебников. И на тебя не будут указывать, как на несчастного изгоя в трениках и толстовке. Будь модным – вот основной призыв последователей модных тенденций. Делай, как мы.

Так вот: когда вам говорят, что, следуя моде, вы подчёркиваете и обогащаете «индивидуальность», это… почти правда. Это та самая «индивидуальность», которая необходима законодателям моды, чтобы растворить вашу личность в толпе и немножко на этом заработать.

С другой стороны, все истоки той и иной модной тенденции зиждутся на альтернативных, а порой и безумных идеях отдельно взятых людей. Это потом они становятся массовыми.

Можно сказать и так : мода — это не то, что показывают на «Фэшн ТВ», мода — это образ, идеи, энергетика, обаяние, ум и умение вести себя в обществе. Выбирая конкретное направление в одежде — вы выбираете свой стиль, то есть, подчеркиваете свою индивидуальность. Какой стиль выбрать? Что ж, все зависит от вашего образа жизни и вашего темперамента.

1760 – 1780

Отказ от от париков и пудры. В моде теперь  естественные короткие волосы. Чаще всего их зачесывали назад, и только самые смелые модники позволяли себе носить длинные волосы. Шляпы англичане, в отличие от французов, предпочитали носить на голове – широкополые, жокейские, цилиндры.

1800 – 1810

Рождение «дендизма». Дендизм возник в Англии как реакция на возросшую роль в общественной и культурной жизни сословия богатых буржуа и распространился по всей Европе. Дендизм ответил на изменившиеся условия культом личности, которая раскрывает своё превосходство над обществом через моду.

В начале XIX века Джордж Брамелл, легендарный английский денди и законодатель моды для мужчин в эпоху Регентства, фактически создал мужской костюм из отдельных элементов. До этого момента мужчины не стеснялись обильно использовать женскую косметику и злоупотребляли облегающими лосинами и женственными комзолами. Этот революционный шаг переместил центр мировой моды из Парижа в туманный Лондон. В итоге, таким образом постепенно сформировался традиционный классический английский мужской костюм –тройка, но который окончательно вошел о повседневный мужской обиход только более через 100 лет. В его состав входят жилетка,брюки и пиджак

Брамелла называли  «премьер-министром элегантности». Обладавший, по всеобщему признанию, безупречным вкусом, Браммел стал влиятельным человеком, другом и консультантом в вопросах моды будущего короля Георга IV. Он резко отличался от щёголей высшего общества, привлекавших всеобщее внимание экстравагантностью. Принципом Браммела была «заметная незаметность» (conspiсuous inconspiсuousness), — он носил безупречно сшитую одежду без аффектации и вёл себя со всей возможной естественностью. Его костюм был выражением крайнего аристократизма натуры. Низко оценивая общество, не владеющее формой культуры, олицетворением которой он являлся, Браммел тем не менее не нарушал его законов. Но он не скрывал своего презрения, подвергая насмешкам людей гораздо более знатных или способных. Противостояние свету знаменитого денди импонировало Байрону, которому приписывают высказывание, что лучше быть Браммелом, чем Наполеоном. 

Бонапарт стал императором Наполеоном. «Античная» мода признана официально. Завоевание более прочное, хотя тоже английское: короткая куртка спенсер, придуманная лордом Спенсером.

"Денди" - лорд Байрон:

1810 – 1830

Мужчина эпохи ампира одевался достаточно просто, во главу угла ставилась элегантность и мужественность. Силуэт фрака и брюк подчеркивал стройность тела и в то же время не ограничивал движений.

Модники носили белоснежные рубахи со стоячим воротником. Воротники крахмалили так, что они буквально впивались в щеки и подчас вызывали насмешки консерваторов. Вокруг воротника повязывался шейный платок – способов его завязывания была масса, и это был чуть ли не главный аксессуар мужского костюма. Вместо коротеньких панталон французы начали надевать длинные, достаточно узкие брюки, которые чаще всего заправлялись в сапоги. Со временем к брюкам начали приделывать штрипки, чтобы сохранить ткань натянутой и прямой.

Поверх рубашки надевали жилет. Вариантов жилетов было очень много, их шили из разных тканей, разных цветов, самые смелые модники надевали яркие кричащие жилеты. Большим любителем жилетов являлся Оноре де Бальзак, говорят, у него их было несколько сотен. Завершал наряд фрак – узкая талия, расширенные плечи и узкие рукава делали из мужчин настоящих атлетов и подчеркивали скрывавшиеся ранее ноги. Воротники фрака обычно отделывались контрастной по фактуре тканью.

Верхней одеждой оставался крайне популярный двубортный редингот, который в холодное время года дополнялся пелериной. Также существовал и новый вид сюртука, который стал прототипом современного пальто. Сюртук был чем-то средним между жюстокором и рединготом, с узкими рукавами, как у фрака, приталенным покроем, длиной до колен.

Обувь была вполне функциональной и удобной – английские сапоги с желтыми отворотами или кожаные туфли на низком каблуке. Прически делали в основном простые, из коротких волос. Какое-то время популярными были завивки «а-ля грек», после наполеоновских войн появилась прическа «а-ля мужик» (и кстати очень долго сохраняла актуальность). На головах носили широкополые английские шляпы, да еще в моду вошли цилиндры.

1830 – 1840

Невероятно, но в это время у мужчин входит в моду  традиционно женский предмет гардероба  - корсет. 

Мужчины охотно носили его вплоть до конца века. В журналах корсет рекламировался как отличный способ быстро обрести стройность, а в 1820-1840 годах денди утягивались особенно сильно, дабы превратить свою фигуру в самый модный тогда мужской силуэт - «песочные часы»! Фрак становится основной выходной и повседневной одеждой. С фраком носят пальто по фигуре, длинные брюки, цилиндр, галстук и цветной жилет. Стали популярны клетчатые ткани, но мужчины предпочитали их темных тонов.  Появились твиды (tweed) – сюртук из шерстяной ткани, застегиваемый у шеи. Твид вошел в основу современной одежды. В 1829 году французский изобретатель Бартелеми Тимонье изобрел швейную машину, что позволило выпускать ткани в промышленных

масштабах.

1840 - 1850

1849 — появилась английская булавка, которая позднее станет модным мужским ( и не только) аксессуаром. Укол булавкой способен снять судорогу мышцы, некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. «Английская» булавка в данном случае удобна потому, что не может поранить владельца при таком способе хранения.

1850 – 1860

1853 — Леви Страусс пошил первые джинсы. Самая практичная и долговечная одежда, что остается до сих пор.

Гардероб каждого мужчины значительно обогатился в 50-е гг., но не за счет увеличение количества предметов одежды, а потому что появились разные типы костюмов для различных ситуаций: визитный, бальный, домашний, рабочий (он же ежедневный), чиновникам полагались еще и ведомственные мундиры.

Визитный костюм был простым и элегантным. Нижняя рубашка была белоснежной, чаще со стоячим воротником, но иногда он мог быть отложным. На шею продолжали повязывать шейные платки и галстуки. С 60-х гг. вместо рубашек начинают носить манишки и съемные манжеты. Сверху надевали собственно визитку – нечто среднее между пиджаком и курткой с закругленными полами, к ней полагалось надевать полосатые брюки в тон. В 50-е годы брюки все еще имели штрипки, но со следующего десятилетия необходимость в них отпала, так как брюки стали носить с напуском на обувь. Кстати, если к визитке полагались полосатые штаны, то в повседневной жизни можно было носить и клетчатые брюки.

В повседневной жизни вместо визитки носили жакеты или куртки – вестоны. Художники и прочая богемная публика предпочитала бархатные блузы. Фрак во второй половине века становится парадной одеждой и всегда сопровождается белым жилетом и шейным платком того же цвета. Жилет вообще был очень важным предметом одежды и средством выражения индивидуальности своего хозяина. Обычно их шили из ярких дорогих тканей, и они контрастировали с однотонными темными костюмами.

Верхней одеждой было короткое двубортное пальто прямого силуэта. Чуть позже появились пальто с пелериной, а из России были заимствованы шубы на меху.

В 50-е годы мужчины носили длинные волосы, уложенные в прическу а-ля мужик, в 60-е стрижки укоротились. Борода и усы стали обязательным выражением мужественности и солидности. Наиболее распространенным головным убором оставался цилиндр, более простым вариантом являлась жесткая фетровая шляпа – мелона.

Обувь тоже отличалась разнообразием, чаще всего носили туфли и штиблеты либо на кнопках, либо со шнуровкой. В 50-е гг. модными были острые носы. Открытые туфли надевали только по случаю торжественных приемов и балов. Одним из нововведений 1850-х гг. является  резиновая обувь – достижение промышленной революции.

1860 – 1870

1860-е. Рождается высокая мода — от-кутюр.

В 60-е входит в моду мужская обувь с тупыми носами на достаточно высоких каблуках.

1870 – 1890

1870-80-е гг. в истории искусства и моды называются термином «позитивизм». Это время утверждения простых земных благ, время подчеркнутой уютности интерьеров, мужчины стали самодовольными хозяевами  жизни и больше не стремились кричащими нарядами и драгоценностями демонстрировать всем свое состояние. Теперь можно быть практичным и элегантным одновременно.

Покрой мужской рубашки не изменился, все также самыми популярными были белые рубашки и манишки. Только рабочие носили цветные рубахи. Мужчины начали носить приталенные пиджаки с покатой линией плеч. Благодаря новому конструктивному решению кроя плечевой шов сместился на спинку. Рукава у пиджака были узкими от плеча, карманы прорезались горизонтально. В 80-е гг. стало модным отделывать пиджак по бортам черной тесьмой.

Если пиджак в основном использовался для "особых" случаев, то рабочей одеждой остается короткий сюртук. Официальный костюм состоял из сюртука и полосатых визитных брюк.

Фрак все так же остается парадной одеждой и носится с белой рубашкой и галстуком. Иногда фрак дополнялся так называемым коротким фрачным плащом черного цвета с белой шелковой подкладкой. В конце века в обиход входит еще один мужской костюм – английский смокинг. Постепенно он превратился в «малый» парадный туалет и стал конкурентом фрачным костюмам. Отличительной особенностью смокинга был черный цвет и шелковые лацканы, к нему полагались черные брюки с шелковыми лампасами. Обычно смокинг носили молодые люди.

Кстати, вид брюк тоже изменился. Лампасы вообще становятся популярны и в 70-80-е гг. уже почти все брюки украшаются этим элементом. В это время штанины расширялись книзу в виде воронки. 80-е характеризуются появлением на брюках манжетов. История их появления примечательна – известный модник своего времени принц Уэльский в один дождливый день решил подвернуть штанины, чтобы не испачкать. Эффект от такой выходки был неожиданным и для него самого – вся Европы начала подворачивать брюки. В 90-х годах в моду вошли «французские» брюки – их особенностью был мешковатый покрой, они были достаточно широки на бедрах и сужались у щиколотки.

В ассортимент верхней одежды добавилось особенно элегантное английское пальто гавелок с пелериной и мешкообразное пальто сак.

Виды шляп в рассматриваемое время разнообразились. Цилиндр и мелона оставались по-прежнему основными головными уборами. Летом носили широкополые панамы, мягкие фетровые шляпы и канотье – соломенную шляпу с невысокой тульей, узкими полями и черной лентой. В 1890-е гг. в моду вошел и прочно обосновался в мужском гардеробе котелок.

Что касается обуви, то она осталась практически той же, только каблук менял свою высоту, например, в 1870-е он был почти 5 см.

1890 -1900

Последнее десятилетие 19-ого века - апогей светской жизни главного модника - провокатора и денди того времени  - знаменитого писателя Оскара Уайлда. Автор «Портрета Дориана Грея» любил носить яркие галстуки, шляпы с асимметричными полями и неприлично яркие туфли. За свою любовь к эпатажу он не раз осуждался в обществе, создавая, тем самым, условия для зарождения индивидуального мужского стиля.

В 90-х годах 19 –ого столетия в Вене возникает стиль «сецессия», название которого связано с художественной группой «Сецессия» («Уход»), в которую вошли молодые художники, решившие порвать с традициями искусств предшествующих поколений. Вообще, на стыке веков появилось новое мироощущение, в котором сплетаются мир стремительно развивашейся техники и уходящей романтики — одновременно во многих странах возникают новые художественные направления, единые по мысли, но со своими особенностями и с разными названиями: в Германии — югендстиль, в Вене и Чехии — сецессия, в других странах Европы —ар-нуво, в странах будущего Советского Союза все эти направления объединены под общим названием — модерн. Основная черта модернистских направлений — гармоничность, равновесие между эстетикой и целесообразностью.

Век двадцатый.

1900—1910

Трёхколесные велосипеды и появившиеся автомобили требуют новой одежды, укрывающей и защищающей.

Мужчины-пешеходы носят цилиндры и длинные пальто с меховой подкладкой — пелисы. Появились рубашки с застежкой вместо надеваемых через голову. Короче говоря, стремление сделать повседневную одежду еще более удобной принесло свои плоды.

Кстати, именно в это время женщины - модницы одну за другой перенимали вещи из мужского гардероба. Кардиганы, жакеты ,брюки и шорты органично заимствовались у молодых людей, в то время как, сами они оставались в ограниченных возможностях для экспериментов со стилем.

В начале века признанный законодатель мод — Эдуард VII, старший сын королевы Виктории. Обладая прекрасным вкусом, он умел одеваться всегда уместно и к случаю, будь то прогулка на яхте или поездка на автомобиле, придворный бал или охота. Именно Эдуард VII однажды после обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета, и вслед за ним так стали делать все модники. А в другой раз во время дождя он завернул края штанин, после чего мир узнал о новинке — брючных манжетах. “Бесстрашный аристократ”, как писали о нем в журнале “Автокар”, приобрел для монархических выездов автомобиль “Даймлер”, хотя сам не водил машину. Этой марке королевская семья оставалась верна до 1960 года. Он первым из британских монархов стал совершать регулярные поездки на континент, за что получил прозвище “Дядюшки Европы”. Его супруга, королева Александра, датчанка по происхождению в свою очередь считалась образцом для подражания среди дам.

Чтобы соответствовать стандартам красоты, мужчины начинают активно следить за собой. Модные мужские журналы в изобилии печатают рекламу бриолина, косметических кремов, мазей против облысения, лосьонов после бритья, наусников. Иные из предлагаемых средств просто внушают ужас: компания некоего мистера Трилети предлагала изменить форму носа с помощью особых зажимов, которые закреплялись шурупами (!) и должны были корректировать несчастный нос до нужных размеров.

Самые популярные мужские типажи в массовом сознании — шоферы (что отражает престиж недавно появившихся автомобилей) и силачи-циркачи. Средний буржуа носит усы и шляпу-котелок, сюртук и длинное пальто. На фоне такой конформистской респектабельности весьма выигрывает более элитарный тип: богемный эстет в бархатном пиджаке, любитель запретных наслаждений и тонкий ценитель искусства: Блок и Бальмонт в России; Обри Бердслей в Англии.

1910—1920

Джаз, чарльстон, ар деко... Революционные перевороты в моде. Мужской костюм приобретает легкий вытянутый силуэт; укороченные пиджаки без подложенных плечей, с высокой талией и удлиненными лацканами потеснили сюртуки. В 1912 году в гардеробе шикарных мужчин появился пурпурный сюртук, а через шесть лет — «джазовый костюм» — брюки-дудочки и туго застегнутый пиджак. Первая мировая война делает героем человека в форме. Портреты мужественных летчиков заполняют газеты. Меняется и стиль: фирма “Бербери” создает свое знаменитое бежевое пальто из габардина.

Военная модель — тренчкот для британских солдат — становится настолько популярной, что потом ее с удовольствием продолжают носить и «на гражданке».

В десятые годы самый характерный массовый типаж — мужчина “Arrow соllar” (букв.: воротничок “стрела”), получивший свое название от рубашек фирмы “Эрроу” c высоким съемным воротником. Накрахмаленные белые воротники создавали подчеркнуто элегантно-высокомерный вид, особенно когда их прикрепляли к полосатым рубашкам. 

Прародителем стиля можно считать художника Д. С. Лейендекера, нарисовавшего в 1905 году серию рекламных плакатов “Arrow соllar man” (букв.: мужчина, который носит воротнички фирмы “Эрроу”), что вызвало взрыв восторга и подражаний. “Образчик мужского великолепия, — гласил текст рекламы, — томные веки, пронзительный взгляд. Благородных очертаний подбородок, невинный изгиб губ. Весь вид говорит о неколебимом спокойствии. Но какая сила и властность скрываются за этими чистыми линиями!” Этот кавалер органично смотрелся рядом с женщиной, одетой в туалеты от Поля Пуаре, и на вечерних приемах охотно танцевал с ней танго. Его костюм имел легкий вытянутый силуэт; укороченный пиджак без подложенных плечей, с высокой талией и удлиненными лацканами уже потеснил сюртуки. На голове гордо красовалась соломенная шляпа с лентой. 

В целом мужчина “Arrow соllar” отличался молодостью и изяществом по сравнению с солидными викторианскими джентльменами XIX столетия.

Но настоящий удар по консервативному стилю и пуританской морали наносит реабилитация тела, языческий культ плоти в культуре европейского декаданса. 

Новая раскованная чувственность властно заявляет о себе идеями Фрейда и Юнга, а в моде — “Русскими сезонами” Дягилева. В неистовом танце Нижинского, роскошных декорациях Бакста и Бенуа, мелодиях Стравинского возникал мифологический образ молодого варварского бога, свободного и дикого. Ориентальные наряды Поля Пуаре, освобождение женского тела от корсетов подготовили почву для экзотических новаций: в 1912 году самый шик — пурпурный сюртук, а через шесть лет появляется “джазовый костюм” — брюки-дудочки и туго застегнутый пиджак. Апогей альтернативной эстетики — авангардные эксперименты Бурлюка и Ларионова, придумавших рисунки на щеке — прототип современных тату.

1920 -1930

После Первой мировой войны на сцену выходит “потерянное поколение”. Главные герои — разочарованные мачо, утратившие идеалы своей юности, запрограммированные на саморазрушение. В романах Хемингуэя, Ремарка, Фицджеральда роковые мужчины картинно пьют виски, курят сигары, попутно пленяя дамские сердца. Но имидж трагического мачо в жизни не исключал тщательного ухода за собой — стрелки на белых брюках должны быть безупречно отутюжены, а пробор должен шикарно держаться благодаря бриолину. Можно сказать, что именно в этот период наблюдаются ростки метросексуализма, который расцвел буйным цветом  почти через сто лет.

Среди модников безусловный авторитет — принц Уэльский, будущий Эдуард VIII, который в 1936 году отрекся от престола ради прекрасной американки миссис Симпсон, получив сравнительно скромный титул герцога Виндзорского. Популярность принца Уэльского была столь велика, что в журнале мужских мод “Men’s Wear” писали: “Средний молодой американец больше интересуется костюмами принца Уэльского, чем кого-либо другого в мире”. Принц Уэльский действительно мог служить моделью для своих поклонников, поскольку отличался безупречным вкусом и любил умеренные — ровно настолько, чтобы не показаться экстравагантным, — эксперименты в одежде. Он представлял типаж аристократа-спортсмена. В газетах регулярно появлялись его фотографии то в костюме для верховой езды, то в авиашлеме (дань культу летчиков), то на велосипеде, то на площадке для гольфа. Именно принц Уэльский ввел в моду широкие укороченные штаны для гольфа “plus fours”, которые носились с длинными шерстяными носками до колен (отсюда и русское название “гольфы”). С легкой руки принца Уэльского получили популярность шляпы-панамы, английские кепки в мелкую клетку, шотландские свитера “Fair Isle”, узкий красный галстук, завязанный узлом “Виндзор”, коричневые замшевые туфли, пиджаки на двух пуговицах и цветные носовые платки.

Этот благородный английский стиль, освященный аристократическим авторитетом, был быстро усвоен в Америке, и вскоре вещи, имитирующие гардероб принца Уэльского, можно было увидеть и на Уолл-стрит.

Джазовый период (“The Age of Jazz”) — первая эпоха массового культа кинозвезд: кумиров — Макса Линдера и Дугласа Фербенкса узнавали в лицо, об их жизни жаждали узнать миллионы зрителей. Брак Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд был излюбленным сюжетом американской прессы.

В мировой экономике кризис, а в мире кино — волшебная сказка.

В двадцатые годы на экране доминирует экзотический типаж: жгучий брюнет, Восток, страсть. Самым ярким красавцем был несравненный Рудольф Валентино, покоривший публику в “Шейхе” (1921), а затем — Рамон Новарро. А Чарли Чаплин, разрабатывая свое коронное амплуа “маленького человека”, удачно создавал привлекательный антитезис образу супермена.

У мужчин вечерний пиджак, который во Франции называют смокингом, подходит на смену жакету и полосатым брюкам.

Но чаще всего, мужчины носили короткие пиджаки, старомодные сюртуки (типа визитки или фрака) стали предметами, подходящими исключительно в формальных, строго регламентированных ситуациях. В самом начале 20-х мужчины носили пиджаки с очень высокой талией, которые часто подвязывались ремнем. Отвороты такого пиджака не были очень широкими, так как они застегивались на пуговицы чуть ли не под горло. Такой фасон был создан под сильным влиянием униформы, которую носили во время Первой мировой войны.

Брюки в это время были относительно узкими и прямыми, и, что интересно, чаще всего их длина достигала щиколотки или уровня чуть ниже ее, так что носки были видны из-под штанин. В это же время становятся популярными отвороты на брюках. Одним из нововведений военной моды, которое сохранилось благодаря своей полезности, были нижние кальсоны, спасающие от холода.

Реклама шляп в 20-е (слева) и в 30-е (справа).

1930—1940

Мир слушает джаз, танцует свинг и подражает голливудским звездам, которые изысканны, гламурны и подчеркнуто элегантны. Авиация и автомобили пользуются неслыханной популярностью. В моду входят увлечение техникой и спорт.

Мужская красота становится важным фактором общественной жизни: Франклин Делано Рузвельт побеждает на президентских выборах 1932 года во многом благодаря презентабельной внешности и умению уверенно держаться на публике. Его заразительная улыбка, гладко выбритое лицо, твердый взгляд обещают национальное возрождение после Великой депрессии, как писали американские газеты. “Выглядит, как атлет”, — восторгались избиратели (хотя уже в то время у Рузвельта был прогрессирующий полиомелит). Но избиратели не обманулись — Рузвельт поставил своеобразный рекорд, отработав три президентских срока.

Идеал физической красоты тридцатых — широкие плечи, хорошая осанка, узкие бедра, сильные мышцы.

Таким тренированным телом обладали Тарзан (Джонни Вайсмюллер), советский актер Сергей Столяров, спортивные персонажи картин Александра Дейнеки. Красивое тело требует показа: на море мужчины впервые осмеливаются расстаться с закрытыми купальными костюмами и выставить на всеобщее обозрение торс — раньше такое было возможно лишь на частных пляжах.

Популярный тип этого времени — блондин с гладко выбритым лицом и холодными светлыми глазами, в Германии его назовут “белокурая бестия”, но в тридцатые зловещие оттенки этого слова не столь четко просматриваются, хотя в цветовой гамме уже начинают доминировать коричневый цвет и хаки. Европа все еще слушает джаз и танцует свинг, а неутомимый денди Фред Астер отбивает чечетку в мюзиклах.

Американский летчик Чарльз Линдберг, совершивший беспосадочный полет через Атлантику в 1927-м, становится настоящим триумфатором. Любая авиационная атрибутика начинает пользоваться неслыханной популярностью. В моду входит спортивный стиль, увлечение техникой, подтянутая фигура, загар.

Икона стиля того времени – Ховард Хьюз, помешанный на самолетах и Голливуде бизнесмен –миллиардер, продюсер и сценарист знаменитых «Ангелов ада».

В мужском гардеробе появляются вещи в спортивном стиле, джинсы, трикотаж. Одежда из трикотажа становится популярнее. Свитеры и пуловеры перестают быть одеждой для спорта, они надолго поселяются в повседневном гардеробе. Мужская мода в следующем десятилетии обзаводится накладными карманами и укороченной верхней одеждой. В цветовой гамме одежды доминируют коричневый цвет и хаки.

«Брутальный мужчина» – порождение моды конца 1920-х, начала 1930-х годов.

После 1925 года появляется главное изобретение золотых двадцатых, вернее переработанное и усовершенствованное  – ежедневный костюм-тройка: брюки, жилет и свободный пиджак. Это был настоящий прорыв, который для мужчин решил многие вопросы стиля, ведь все три элемента выполнялись из одной ткани. Линия пиджака к этому времени вернулась на привычное место, лацканы удлинились, что позволяло показать жилет. Жилеты, кстати, были однобортные и двубортные. Такой костюм стал универсальным формальным деловым костюмом. Если же приходилось наряжаться для особых случаев, то все более популярным становился смокинг. Фрак тоже использовался, но теперь мужчина во фраке выглядел или старомодным или попросту высокомерным снобом.

В момент, когда был сформировал «идеал» рабочего костюма, начали появляться и различные варианты спортивной одежды или того, что мы сейчас называем casual. Возникают также брюки-гольф – широкие, собранные на манжете под коленом. Из Англии в Европу перекочевали вязаные джемпера и свитера, а также укороченные брюки – бриджи.

Что касается головных уборов, то их выбор обычно зависел от положения хозяина в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные фетровые шляпы. Средний класс выбирал мягкую фетровую шляпу, которая легко принимала требуемую форму. Рабочие носили кепи или вообще обходились без шляпы. Летом все так же пользуются популярностью соломенные канотье.

Короче, во вторую половину 1920-го десятилетия  окончательно оформился мужской костюм, в 1930-е полностью сформировалась его цветовая гамма. Последствием великой депрессии в мужской одежде было то, что цвета стали приглушенней и темнее. Яркие, броские, авангардные оттенки ушли вместе с беззаботностью и оторванностью послевоенного времени.

В начале 1930-х годов появился так называемый костюм длинного покроя. Он был впервые создан Фредериком Шольте – личным портным Принца Уэльского, а поскольку принц был иконой стиля своего времени, то новый фасон мгновенно стал мировым трендом. Этот костюм отличался тем, что его покрой стал более «гибким», форма - более свободной. Это достигалось за счет некоторых конструктивных решений: дополнительные сантиметры ткани в плечах и в пройме, немного суженная талия и более широкие рукава. Полы пиджака свободно болтались, а сам пиджак и спереди, и сзади немного расширялся кверху, подчеркивая широкие плечи. К такому пиджаку полагались широкие брюки (стандартная ширина – 23 дюйма в манжете), их носили еще в предыдущем десятилетии, а после 1935 года штанины начали сужаться книзу. Новый тип костюма был сразу же принят в Голливуде и все знаменитые красавцы в него облачились с радостью – Фред Астер, Гэри Купер, Кэри Гранта. Именно они способствовали дальнейшему распространению новой моды после опалы Принца Уэльского и его ссылки.

Что касается парадных нарядов, то в начале 1930-х на модных курортах появился новый тип костюма – белые свободные пиджаки длиной до пояса, которые носились с широкими матерчатыми поясами вместо жилета. Такой фасон был навеян униформой британских офицеров, которые несли службу в тропических странах. Позже вместо короткого пиджака можно было надевать одно- или двубортный классический пиджак, но только белого цвета. Довершением такого наряда была черная бабочка и черные брюки с тесьмой в боковом шве.

Ассортимент головных уборов практически не изменился. Наиболее популярной шляпой этого периода была мягкая фетровая шляпа, лихо сдвинутая на один глаз. Более консервативная жесткая фетровая шляпа также оставалась популярной, особенно среди пожилых людей, и ее даже начали носить с полу-формальной вечерней одеждой вместо цилиндра, который в свою очередь стал как раз принадлежностью официального костюма.

К началу 1940-х голливудские портные начали доводить ширину и мешковатость покроя пиджачной пары до крайности. Особенно это видно в фильмах жанра «нуар» – гангстеры и приватные детективы разгуливали в костюмах с надутой грудью, невероятной ширины плечами и широкими развевающимися брюками. Музыканты и другие модные экспериментаторы тоже не экономили ткань, и именно в их среде появился костюм зут – с очень высокой талией, широкими на бедрах брюками и длинным пальто.

К началу 40-х в моду входят куртки "авиаторы".

1940—1950

Кто может считаться красавцем в военное время, если не суровый, мужественный, затянутый в форму солдат? Вторая мировая заставила производителей косметики обратить внимание на тех, кого они долго игнорировали, — мужчин-солдат. Знаменитого визажиста Макса Фактора, работавшего раньше в Голливуде, обязали составить рецепты цветных кремов для камуфляжа. Пехота, воюющая в Северной Африке, требовала солнцезащитных кремов и помад. Танкистам были нужны средства, спасающие от ожогов. Чтобы скрыть рубцы после ранений, вчерашние солдаты прибегали к чисто женским уловкам — тональным кремам. 

Только в одной Америке с 1945 по 1946 год стало в два раза больше фирм, специализирующихся на производстве мужской косметики. 

Война отбирала знаковые вещи: короткая куртка с накладными карманами генерала Дуайта Эйзенхауэра, молнии на комбинезонах летчиков, полупальто (duffle-coat) маршала Монтгомери, позднее прочно вошедшее в гардероб европейских либеральных интеллектуалов. Магически притягательными казались детали внешнего облика лидеров-победителей: кепи генерала де Голля, трубка Сталина, сигара Черчилля.

На фоне европейского аскетического военного стиля в сороковые годы в Америке неожиданно появляется “zoot suit” — костюм с мешковатыми брюками и удлиненным пиджаком с широченными лацканами. Это был вызов американскому мейнстриму, причем особенно полюбился “zoot suit” чернокожим модникам и мексиканцам, которые усмотрели в нем удобный способ символического протеста против истеблишмента. Восстания, во время которых полиция преследовала ретивых любителей “zoot suit”, вошли в историю как эпизод борьбы меньшинств за свои права. Гротескный силуэт “zoot suit” — сужающиеся книзу огромные брюки и пиджак до колен в сочетании с сомбреро — смотрелся особенно экстравагантно из-за ярких опереточных расцветок. Ироническая попытка присвоить и пародийно переиначить нарядный смокинг удалась — так в историю консервативной мужской моды был вписан вполне авангардный жест.

В Париже в то же десятилетие философскую моду задают экзистенциалисты, завсегдатаи кафе Левого берега: Жан Поль Сартр, Симона де Бовуар, Камю, Андре Мальро. Их поклонники, богемные студенты, начинают носить черные свитера — новую униформу интеллектуалов, а их подруги вводят в повседневный обиход женские брюки. Жюльетт Греко с подведенными черной тушью глазами, в черном свитере, черных брюках — образец для подражания. Быть красивым в тот момент означало иметь глубокий выразительный взгляд, запавшие глаза с темными кругами и бледный цвет лица — совсем как у романтиков XIX века, культивировавших меланхолию и сплин.

В могу входит татуировка.

1950—1960

В послевоенное время американские семьи среднего и высшего класса все чаще начали переезжать из больших городов в обустроенные пригороды, и там начала складываться особая благополучная Америка со своей культурой, образом жизни и гардеробом. Мужья этих семей ездили на работу в города, а жены растили детей и занимались хозяйством дома. В это время в офисах существовал очень жесткий дресс-код и появляться в повседневной одежде на работе было строго запрещено. Офисные служащие всех уровней должны были одеваться официально, и, в силу различных причин, самой универсальной униформой офисного мира США стал серый фланелевый костюм: однобортный на трех пуговицах, с узкими лацканами и плечами и суживающимися брюками без складок. Завершала образ белая или бледно-голубая рубашка с воротником на пуговках, запонки и консервативный полосатый галстук, лакированные черные или коричневые кожаные туфли. Однобортное твидовое пальто и шляпа с полями или тренч дополняли образ в холодное время года. 

Возникновение этого стиля связывают с кампусной модой американских студентов Ivy League — cтаринных престижных университетов Атлантического побережья. Именно будущие бизнесмены впервые начали увлекаться серым, покупая свои костюмы в магазинах “Брукс бразерс” (Brooks Brothers), “Джей Пресс” (J. Press), “Чипп” (Chipp).

Серый фланелевый костюм могли себе позволить только офисные работники, ведь он был совершенно непрактичен для тех, кому приходилось работать руками, да и стоил побольше обычной рабочей одежды. А в следствие того, что мужчины меньше обращают внимание на моду, чем женщины, серый фланелевый костюм не изменялся от сезона к сезону, и постепенно бизнес-кварталы наводнились мужчинами в серых фланелевых костюмах и стали похожи друг на друга. Даже когда появились более легкие и ноские синтетические материалы в середине 1950-х, серый костюм так остался стандартной униформой бизнесменов.

Мужчина в сером фланелевом костюме – это один из самых узнаваемых образов 1950-х. Такой мужчина консервативен и предан своей компании, он носит с собой свой коричневый или черный портфель и нервно поглядывает на часы в ожидании электрички. 

Этот серый фланелевый костюм и тот персонаж, который под ним скрывается, был хорошо описан и исследован в популярном романе Слоана Уилсона (Sloan Wilson) «Мужчина в сером фланелевом костюме» (1955) и в одноименном голливудском фильме 1956 года.  Главную роль в этом фильме сыграл Грегори Пек (1956). С тех пор серая фланелевая тройка стала статусным символом успешного, уверенного в себе представителя среднего класса. Он предпочитал достаточно свободный и длинный пиджак, белую рубашку с воротничком на пуговицах (button-down), узкий галстук с диагональными полосками, оксфордские ботинки на толстой подошве, пальто из верблюжьей шерсти или черный “Честерфилд” с бархатными обшлагами, на голове красовалась неизменная серая мягкая фетровая шляпа. В целом такой образ, воспринимавшийся как залог аккуратности, респектабельности и солидности, доминировал почти все десятилетие.

Однако послевоенный мир и стремительно менялся, и мода не стояла на месте. в Англии к середине 50-х сформировался стиль «тедди-бойз». Ребята с рабочих окраин южного Лондона стали носить облегающие джинсы, узкие галстуки и удлиненные пиджаки, волосы надо лбом укладывались в кок. Этот стиль чуть позднее станет популярным среди поклонников рок-н-ролла.

Поклонники зажигательных ритмов рок-н-ролла выбирают шелковые костюмы, брюки клеш, ботинки на платформе, медальоны, завитые волосы, дизайнерские джинсы, расстегнутый воротник, гавайские рубашки.  Становится популярной реклама нижнего белья,шорт, вообще одежды для отдыха.

А кожаные куртки с меховым воротником и спортивные футболки положили начало новой стилистике «крутого мужчины». Мужская мода 50-х , начала 60-х запомнилась яркими костюмами стиляг и цветной обувью. В это время подиумы чутко реагируют на появление новых музыкальных течений, демонстрируя модную одежду например таких икон стиля того времени , как король рок-н-ролла Элвис Пресли и актер Джеймс Дин.

1960—1970

Из-за усиления влияния молодого поколения и рабочего класса, которое наблюдалось в 1960-е годы, поменялась и мода на мужские костюмы. Такие знаменитости, как группа «Битлз», ввели в моду облегающие костюмы, укороченные брюки-дудочки и пиджаки без воротника.

Кардинальная революция в мире мужской моды: появляется индустрия массового производства готовых костюмов.С шестидесятых годов серый фланелевый костюм быстро становится новой корпоративной униформой сословия «белых воротничков». В моде достаточно свободный и длинный пиджак, белая рубашка с воротничком на пуговицах (button-down), узкий галстук с диагональными полосками, оксфордские ботинки, пальто из верблюжьей шерсти или черный честерфилд с бархатными обшлагами, на голове неизменная серая мягкая фетровая шляпа. Можно считать, что в это время закладывается фундамент марки Topman.

Но в Европе начинается атака на серый костюм: итальянские дизайнеры Эмилио Пуччи и Альберто Фабиани внедрили приталенный и укороченный пиджак, рассчитанный на низкорослых южан-европейцев, оживив его более яркой цветовой гаммой. От итальянцев также пошла мода на загар и черные очки, бежевую обувь. С этого времени итальянский стиль элегантности, но при этом и невозможной лаконичности и простоты становится главной альтернативой консервативному бизнес-стилю в массовом американском варианте.

Другая альтернатива серому костюму — демократический стиль бедного парня с рабочей окраины. В Америке это Элвис Пресли, уже завоевавший известность во второй половине пятидесятых, и Марлон Брандо с его брутальным обаянием. Расстегнутый воротник, дешевые гавайские рубашки, кожаные штаны и забойные ритмы рок-н-ролла контрастировали с открыточной красотой изнеженного андрогинного лица Элвиса Пресли, когда он умолял “не наступать на его синие замшевые туфли” (“don’t step on my blue suede shoes”). 

В шестидесятые годы, когда журнал “Вог” завел специальный раздел “Мужчины в “Воге”, мужская мода получила новый импульс. Колонку обзора магазинов там вел Кристофер Гиббс, обладавший безукоризненным вкусом. Он проповедовал элитарный городской стиль в противовес массовому молодежному хиппизму.

Скромная и лаконичная красота становится обязательным спутником успеха. Не потому ли на роль первого космонавта был выбран обаятельный Гагарин, а не Герман Титов? И, конечно, экранные красавцы, как их забыть: Шон Коннери, Пол Ньюмен, Жан Луи Трентиньян, Алексей Баталов, Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский и российский Ален Делон — Владимир Коренев из “Человека-амфибии”.

При всей пестроте этого десятилетия ключевые мужские образы выделяются почти мгновенно, и это скромное мужское обаяние : это группа “Битлз” эпохи аккуратных “школьных” костюмчиков без воротников и президент Джон Кеннеди.

1970—1980

Именно в концу шестидесятых появляются профессиональные мужчины-модели и стиль начинают задавать фотографы — “ужасная троица” (Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи) из лондонского Ист-Энда диктует свои правила игры: эротика, шик, откровенные позы. Фотограф может в одночасье сделать манекенщика знаменитостью. Особый вариант шика практиковали чернокожие модники шестидесятых-семидесятых годов. Обладая хорошим вкусом и склонностью к одежным экспериментам, они смело носили парадные тройки, галстуки-бабочки и цилиндры в самых неожиданных жанровых сочетаниях.

Как ни странно, но именно «хиппи» – порождение этого времени. Предтечи нынешних хипстеров. Бородатые, с длинными волосами, в джинсах и разноцветных хлопковых рубашках, увешанные фенечками и бусами, они напомнили о позабытых ценностях — восточной медитации и возврате к природе, свободной любви. Возрождение “хиппового” стиля с фольклорными мотивами в современной моде (бахрома, вышивка, заплатки) — свидетельство силы этого канона. 

Вслед за хиппи устремились прочь от городской культуры и отечественные романтики: бородатые туристы с гитарами, физики и лирики обожали грубые шерстяные свитера “а ля папа Хем” и дружно распевали про закаты, туманы и горные тропы.

Отдельно стоит упомянуть и советских модников эпохи семидесятых. Аспирант-шекспировед, он покупает фирменные вещи только у фарцовщиков, товары из “Березки” ниже его достоинства (приобретать одежду на чеки считалось у его единомышленников позором). Он преклоняется перед “Битлз” и носит прическу а ля Джими Хендрикс. 

В его гардеробе — вышитая афганская дубленка, вельветовые штаны цвета “deeppurple”, “психоделическая” рубашка желтого цвета, любимая белая итальянская, с накладными карманами и клапанами, куртка “London Fog” и кожаные бордовые остроносые сапожки. Расклешенные джинсы “Harvey Logan” протирались на редкость эффектно, как будто были намазаны глиной. Исключение на фоне серой массы? Если да, то только подтверждающее правило: если хочешь быть красивым, будь им.

А для западных пижонов в это десятилетие открылись самые широкие возможности. Впервые на арене появился тип обаятельного, но некрасивого в классическом смысле мужчины: французский эксцентрик Пьер Ришар, нью-йоркский комик-интеллектуал Вуди Аллен, Дастин Хоффман, Джек Николсон, Бельмондо, Челентано, из российских актеров — Караченцов, Евстигнеев. Вдруг выяснилось, что героем может быть не только смазливый бонвиван, но и прозаический, в чем-то смешной неудачник.

Конфликт этих двух типов красоты ярче всего отразился в американском фильме “Какими мы были” (“The way we were”, 1973), в котором играли Роберт Редфорд и Барбра Стрейзанд. Редфорд представлял традиционный образ красоты и успеха, а ему противостояла левая активистка Барбра Стрейзанд, обладавшая уникальным шармом, но далеко не классическими чертами лица.

В семидесятые зарождается культ знаменитостей — в 1974 году в Штатах начинает выходить журнал “People”, на страницах которого отрабатываются современные жанры рассказа об известных людях “у себя дома”. Героями “People” cтановятся молодой Карл Лагерфельд, тогда еще не скрывавший лицо за черными очками, Мик Джаггер, Михаил Барышников и Лучано Паваротти.

Тут же появляется новый тип знаменитостей — спортсмены: английский футболист шестидесятых-семидесятых годов Джордж Бест отличался редкой красотой, его называли “пятым битлом”. Бест был записным ловеласом — все женщины падали в его объятия. Мухаммед Али долгое время оставался кумиром американцев не только как боксер-тяжеловес, но и в качестве модника и новоявленного адепта ислама.

Пришла эпоха диско. Появление в середине 1970-х годов такого вида массового досуга молодёжи, как дискотека, потребовало соответствующей экипировки. Одежда для дискотек должна была отличаться демократичностью и простотой кроя, но в то же время — яркостью и эротизмом. В какой-то мере, этот новый образ послужил вызовом консервативному деловому стилю старшего поколения.

Эталоном нового стиля послужили костюмы Джона Траволты и его партнёров по фильму «Лихорадка субботнего вечера» (1977). 

Однако гораздо бо́льший вклад в формирование диско-моды внесли поп-группы, чьи композиции «крутили» на дискотеках. Идеальным воплощением эпохи диско стал высокий, стройный, и даже субтильный юноша без намёка на грубую мускулатуру и лишний вес. Его партнёрша по танцам — длинноногая блондинка с неразвитыми формами. Начавшаяся в 1960-е годы «борьба за стройность», в 1970-е приобретает массовый характер. Именно в это время сложился знакомый нам стереотип внешности манекенщицы. Основа диско-стиля — джинсы. Причём наиболее актуальными являются джинсы-клёш. Некоторые мужчины позволяют себе носить джинсы «на бёдрах». В моде — вышивка и иные способы декорирования джинсовой ткани. Особым шиком считается белый мужской костюм, надетый вместе с чёрной сорочкой с большим воротником поверх пиджака. В моду входят водолазки, которые также допустимы вместе с пиджаком. Стиль диско — это во многом кич, вызов. Помимо классических цветов, принятых в мужской моде, появляются оранжевые, салатовые, ярко-жёлтые рубашки, водолазки, свитера.

Диско-стиль, в силу своей «танцевальной» специфики, многое воспринял от спортивного стиля. Помимо водолазок становятся актуальны разноцветные футболки, шорты, лосины, а в конце 1970-х — кроссовки. Иногда четырёхколесные роликовые коньки в стиле ретро.

Интересной особенностью диско-стиля становится пышная причёска «афро», как у исполнителей групп «Boney M» и «Ottawan». Афро была не только данью моде, но и признаком толерантности — природная красота африканцев нашла отражение в общемировой индустрии disco-стиля.

Короче говоря мужская мода в эпоху семидесятых годов переживала не меньшие изменения. Хотя многие молодые мужчины, следившие за модой, поспешили обзавестись джинсами-клеш, не менее популярными были спортивный стиль и панк-стиль. В молодежном гардеробе обязательными были кожаные куртки в сочетании с джинсами, разноцветные футболки со слоганами. Кроме того, как и женщины, мужчины выбирали обувь на платформе – или, по крайней мере, заметно толстой подошве. 

Также еще одной отличительной чертой этого периода является истерия когда модный мир буквально«взорвался» от искрящегося глэм-рока. Яркие представители этого течения Дэвид Боуи, Гарри Глиттер, группа Kiss, внесли свою лепту в повседневный мужской стиль, перенеся блестки и джинсы-клеш со сцены в повседневный мужской образ. Улицы всех крупных городов заполнились парнями в ярких рубашках свободного кроя. Безумные прически, яркий цвет волос, неимоверное количество блестящих аксессуаров превратили мужчин в эпатажных рок-звезд.

1980—1990

Пришла эпоха благополучных буржуа. Возникло новое поколение профессиональных бизнесменов — яппи, потребителей роскошных и дорогих вещей. Они возвели костюм в абсолют. Философия «одежды для успеха» была сравнительно проста: одевайся на миллион, чтобы сделать миллион. 

Повсеместно в моду входит итальянский загар из 60-х , черные очки и бежевая обувь. Мужской гардероб четко разделился на три группы: деловой, повседневный и вечерний. Корпорации ввели дресс-код «рабочая пятница». Эпоха дизайнеров и моделей: культ красоты обретает свои институты, индустрию и ритуалы. Каждая звезда выбирает своего кутюрье: Элтон Джон одевается у Версаче, Эрик Клэптон — у Джорджио Армани. 

Апофеоз – фильм “Wall street”  c Майклом Дугласом в главной роли.

В моду входит мускулистое накачанное тело: Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Ван Дамм — жрецы нового культа.

Медицина все активнее вторгается в сферу красоты: не только женщины, но и мужчины начинают увлекаться подтяжками лица, массажем; фирменная голливудская улыбка немыслима без услуг высокооплачиваемого дантиста. Аккуратно подстриженные чистюли “яппи” — новый контингент потребителей дезодорантов, кремов для бритья и лосьонов после бритья. “Яппи” не могут обойтись без косметических товаров, потому что иначе они проиграют в конкуренции: работодатели теперь предпочитают ухоженных и презентабельно выглядящих сотрудников.

Но в это же время с канонами мужской красоты начинает происходить нечто странное: неустанная работа над собой приводит к стандартизации внешности. Голливудские красавцы как будто сходят с одного конвейера: Кевин Костнер, Микки Рурк, Брюс Уиллис, Патрик Суэйзи, Курт Расселл, Майкл Дуглас — представляют тенденцию “обаяние без лица”……но их много!!!

Гротескная кульминация этой линии — Майкл Джексон, превративший себя в ходячий триумф постмодернизма: человек без пола, возраста, расы, намеренно стерший все свои индивидуальные особенности ценой невероятных медицинских операций.

На фоне общей стандартизации явно преуспевают модельеры, сумевшие предложить отчетливый архетипический образ “настоящего мужчины”, занятого реальным делом: Ральф Лорен стилизует своих клиентов под джентльменов-охотников и сельских жителей, эксплуатируя ностальгические воспоминания о славном прошлом; из этой же серии — романтика ковбойских парней Мальборо. Усталым бизнесменам хотелось хоть ненадолго почувствовать себя героями Дикого Запада, а не конторскими клерками: в расчисленную на годы вперед прозаическую карьеру “белого воротничка” надо было внести ноту поэзии и риска.

Еще одной характерной чертой этого периода модно считать единодушный отказ от классического мужского стиля. 80-е в мужской моде мы будем также вспоминать как буйство стилей, красок, улыбок, задора и огня…абсолютно безграничная мешанина всего и в немыслимых пропорциях.

1990—2000

Начало 90-х :  В 1990- х закончилась «блестящая истерика» и сменилась спокойными минималистичными настроениями. В повседневную жизнь вновь вернулись мужчины в костюмах и приталенных рубашках. Цветовая гамма перестала быть «кислотной». Авторитетные Модные Дома демонстрируют сдержанность кроя и текстур. На модном мужском олимпе красуются бренды Brioni, Tom Ford, Zegna, Dolce and Gabbana. Коллекции, которые демонстрируются на мужских неделях моды, в большинстве случаев, прививают любовь к консерватизму. Дорого и лаконично — вот основной девиз современного денди.

При этом, среди молодежи в моду входит антибуржуазность — самоирония и некрасивость возведены в абсолют. Богемные эстеты драпируются в черные асимметричные лоскутья в стиле минимализма  от Йоджи Ямамото. Ну и конечно же, визитная карточка начала 90-х – мужской «грандж».Такая сдержанная революция внутри.

Абсолютный герой и яркий мужской тип того времени - Курт Кобейн, лидер культовой грандж команды "Nirvana".

Сдержанность, угрюмость, налет таинственности, но при этом достаточно сильный интеллектуальный посыл сделали их кумирами, предметом обожания и копирования.

Среди кумиров второй половины десятилетия — неожиданные лица: мужчина-мальчик Леонардо Ди Каприо; постаревший Ричард Гир, который не стесняется своих кругов под глазами и увлекается буддизмом; суровый юноша “пришелец” Киану Ривз франтоватый Брэд Питт — индивидуализм процветает. В моду входит гомосексуализм: обычные гетеросексуальные белые мужчины вдруг начинают чувствовать себя в меньшинстве, зато для “голубых” коллег университеты начинают выделять “по лимиту” специальные ставки. Карнавалы секс-меньшинств обретают неслыханный размах. Для гей-парадов шьются сложные изысканные костюмы: никогда еще в истории трансвеститы не умели столь технически грамотно перевоплощаться в женщин.

Середина  90-Х  - начало 2000-х : Многие дизайнеры начинают удивлять своими концептами. 

Так, например, на показах JW Anderson часто можно увидеть мужчин в кожаных платьях или мини юбках. Marc Jacobs разделяет подобные взгляды на видение современного стильного мужчины. Несколько сезонов подряд он представляет на суд общественности эксклюзивную линию мужских юбок и килтов. Но не стоит категорично судить о данном мужском одеянии, так как настоящего мужчину даже платьем не испортишь.

Также пришло время многообразию национальных, социальных и возрастных субкультур. Торжествует стиль унисекс — на смену атлетам и культуристам приходят стройные застенчивые юноши. Повседневная одежда становится основой мужского гардероба. Появление молодых радикалов от моды : Мартина Маржиела, Анн Демелемейстери Дриса ван Нотена, Дирка Биккемберга.

 2000—2003. Начало нового тысячелетия сразу подтвердило: в моде “genderbending”: смешение мужского и женского. Это вовсе не означает воцарение сурового и бесполого стиля “унисекс” — напротив, налицо новая фривольность, когда эротическое обаяние мужчины только выигрывает за счет добавки толики женственного. 

Новая свобода самовыражения подразумевает смягчение мужского облика: на смену атлетам и культуристам в духе Шварценеггера приходят стройные застенчивые юноши, вид которых намекает на беззащитность, ранимость в стиле “vulnerablelook”. Их идеал элегантности — молодой Ив Сен-Лоран начала семидесятых годов, субтильный интеллектуал-эстет с пышной шевелюрой и скепсисом во взгляде. Именно такие “беззащитные” модели, а отнюдь не супермены доминировали среди победителей последних конкурсов мужской красоты.

Наиболее радикальные дизайнеры — Дольче и Габбана, Донателла Версаче и не отстающий от них Кэлвин Кляйн предложили совершенно новую цветовую гамму для мужской одежды и даже для летней обуви: оранжевый, розовый, фуксия, коралловый, терракотовый. Помимо узурпации дамских расцветок, модельеры покусились и на набивные рисунки — яркие цветочные узоры буйствуют на мужских рубашках и майках, напоминая о гавайках шестидесятых годов.

Подобные новации — не просто стилистические эксперименты и желание “взбодрить” приунывшую после событий 11 сентября публику. За ними стоит более общая тенденция — программное смешение мужского и женского, дань чему как бы нехотя отдают и более консервативные дизайнеры вроде “умеренных” Фенди, Труссарди и Ферре, которые совершают достаточно тонкий маневр — начинают понемногу использовать для своих моделей типы тканей, которые раньше считались “женскими”. К ним относятся атлас, шифон, гипюр, китайский шелк (отличающийся легкостью в отличие от итальянского), кружевное полотно. Рубашки и пиджаки, пошитые из таких тканей, даже при самых классических фасонах выглядят ни женственно, ни мужественно, а скорее иронически: оппозиция пола здесь снимается или по крайней мере переводится в игровую плоскость. Порой допускаются самые смелые гибриды: шелковая аппликация на костюмной ткани в тонкую полоску — буквальная реализация метафорических “наслоений” смысла.

Из этой же серии — заметное расширение ассортимента мужских аксессуаров опять же за счет заимствований из дамского арсенала. Отныне прогрессивный модник может смело нацепить на себя экзотические украшения, например бусы или браслеты из цветных камешков, или надеть одну серьгу в ухо — и полный вперед! Более робким предлагается довольствоваться фуляром на шее в стиле плейбой. Женщины, напротив, смело узурпируют мужские галстуки и носят их не только на шее, но и в качестве пояса.

2000 – 2010

Начало - середина –конец 2000-х : Эпоха истинных метросексуалов. Современная мужская одежда существует в непрерывном эстетическом взаимодействии с телом. Если раньше костюм активно моделировал фигуру владельца, то сейчас он скорее просто подчеркивает ее особенности. Культ здорового тела становится основной идеей моды. Модно быть молодым, здоровым и богатым! Мода предлагает современному мужчине умело подчеркивать свою индивидуальность. Шелковый трикотаж облегает мускулатуру, сквозь прозрачные полурасстегнутые рубашки проглядывает грудь; пиджак надевается прямо на голое тело. Костюм шьется из мягких, тонких тканей, которые струятся вокруг тела, а не структурируют его четкими линиями. Портным приходится отказываться от своих вековых хитростей: ватных набивок, толщинок, бортовок. Их используют только мастера на Сэвил-Роу, в то время как Валентино, Армани и Черрути, проповедуя смягченный силуэт с небольшими скругленными плечами, завоевывают все больше сторонников даже среди бизнесменов.

Как и в 20-х годах прошлого столетия, все очень изысканно ,но двойственность моды также выражена. Вроде наше , вроде ничего так ,а вроде и не надо вовсе. 

Среди модников безусловный авторитет, икона этого периода – Дэвид Бекхем.

2010 – 2018

Второе десятилетие века 21-ого вновь ознаменовалось «брутальной» волной среди модников.

В этот раз тренд - борода .Все больше мужчин по всему миру, можно даже сказать – повально и часто нарочито, начали отпускать бороды, так как брутальность вернулась в моду и является естественным ответом на события, происходящие сегодня в мире. 

Психологи уверяют, что мужественность, которую придает борода, помогает легче переживать экономические и социальные неурядицы. Эксперты утверждают, что усы и борода ассоциируются с силой и надежностью. Кроме того, на физиологическом уровне густая борода свидетельствует о хорошем гормональном состоянии мужчины, и женщины подсознательно воспринимают этот факт как готовность мужчины создать семью, стать отцом.

Недавно ученые доказали, что мужчины, на лице которых красуется борода, будь то роскошная бородища или скромная, но импозантная щетина, считаются самыми сексуальными. Кроме того, бородатые легче располагают к себе, а усы ассоциируются со стрессоустойчивостью.

В классическом элегантном стиле борода добавляет солидности, а также позволяет кардинально изменить имидж. Словом, все факты говорят в пользу этого мужского «аксессуара». Безоговорочно вернулся в моду стиль «милитари». Причем стабильно популярен как раз с 2011 года….

Balmain Autumn-Winter 2014-2015: